全长3063公里的315国道，是在我国西北的一段重要公路，起于青海西宁 ，止于新疆喀什 ，虽然只跨越了两省，但距离却比连接北京和乌鲁木齐的京新高速还要长数百公里。
315国道沿昆仑山脉沿东西向延展，穿越它，需沿着边缘走完整个塔克拉玛干沙漠的南线，途经和田米兰遗址，跨过罗布泊野生骆驼自然保护区，翻过中国四大无人区之一的阿尔金山，穿越柴达木盆地，绕过青海湖，沿途多是波澜壮阔的戈壁大漠、贫瘠石山、神秘雅丹、绚灿湖泊或者草滩牧场。315国道全程人迹罕至，鲜有人口聚集地，就连风光也多广袤而无生气，这是这片土地上最孤独的公路。
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我的自驾路线是： 喀什 —— 泽普 —— 和田 —— 民丰 —— 若羌 —— 茫崖 —— 水上雅丹 —— 大柴旦 —— 德令哈 ——茶卡—— 西宁 ，走的很慢，耗时10天左右，快速通过大概6天可以穿越，全程国道，路况很好，进入阿尔金山之后大货车较多，需要更加注意行车安全。
其中， 若羌 —— 茫崖 —— 大柴旦 一段路程较远，比较艰辛。费用：日均油费约400/车，人均每日住宿约100元（条件不好）。
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“你可以一眼望穿许多城市的五脏六腑，但你无法看透 喀什 噶尔 那双迷蒙的眼睛。”
没人会不迷恋 喀什 的风情。一面是来自 塔克拉玛干沙漠 的燥热，一面是来自帕米尔高原雪山群的凛冽，伴随着古城里穿街过巷的达甫鼓声，异域美人从雕花窗口张望。喀什噶尔是喀什的全称，古突厥语的意思是“玉石般的地方”。这是一座充满了历史感的城市，历代王朝在这里建都，维吾尔人代代相传的诗句来自这里的诗人，就连被原本是生活在土耳其的智者阿凡提，也被当地人设计为一位生活在 喀什的维吾尔大叔。俗话说“不到喀什等于没到过新疆 ”，维吾尔世界最后的记忆，都留存在了这迷宫般的街巷中。
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第一次去 喀什 还是6年前，那时候的 喀什 老城还没有经过翻 新和 修葺，古旧而充满市井气息。那时候的 喀什 老城仿佛一个被封印在数世纪前的城池，建筑处处是维吾尔风格的院墙和窗棂，当地人总是身着民族服饰，沿街购买着刚出炉的烤包子、馕，还有新鲜的无花果，空气里充斥着微微的羊肉和黄土的气息。
你一定看过《追风筝的人》，电影的取景地就是这座老城，走进当地的“网红店”——百年老茶馆，永不停歇的热瓦普旋律，让人忍不住去相信，这 里永 远不会有悲伤的故事。
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除了喀什老城，最有当地韵味的一定是高台民居。
高台民居是喀什老城东北端一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区，这座高崖两千年前就已存在，一千多年前有维吾尔先民在此建房安家。经过千年历史的发展，高崖上形成了奇特的民居建筑。这里巷道狭窄弯曲，过街楼、小胡同、手工作坊随处可见，生土建筑比比皆是，保留了多处已有数百年历史的老宅和清真寺。这里的房屋多是用泥巴和杨木搭建而成的，整个街区看上去都是晃晃荡荡、松松垮垮的，但都很牢固，许多房子都已有数百年甚至上千年的历史。维吾尔族人世代聚居，家族人口增多，增建的房间占去院落的一部分，再沿墙体扩建加高一层甚至两层，错落有致。但同时，因为建筑过于繁复没有规律，走进其中，小路忽高忽低，七拐八绕，岔口众多，很容易就在里面迷路了。这是我第一次感觉到在夕照中的迷路是如此让人迷醉，这里是一个能让人在时间和空间上同时迷失的区域，穿行其中，从来记不住来时的路，或者说也不愿意去记住，在某个拐口看到一扇紧闭的门，每一个路口似乎似曾相识，没有目的的行走，眼前那一抹闪过的艳丽是维族姑娘头巾的颜色，再抬眼，看到自己常常的影子投影在黄土高墙上，这似乎才应该是 喀什 的颜色、味道或者说风情。高台民居像是喀什的一个缩影，它用一种异域的旋律将你魅惑，从时间和空间上打乱你与世界的联系，纯粹的色彩和迷醉的香料，以及比海还要悠远的沙漠呼吸。可惜现在再去喀什 ，发现高台民居为了保护，已经不再对游客开放了。